Les boules réactives actuelles nécessitent beaucoup plus d’entretien que nos anciennes boules en caoutchouc, en polyester ou en uréthane des années 60 à 80. Les porosités de leur résine de coque génèrent une plus grande agressivité, mais cette capacité à absorber l’huile par ces porosités nécessite un entretien plus important et régulier.

L’agressivité augmentée de la coque génère plus de friction avec la piste ce qui provoque plus d’usure plus rapidement.

L’absorption d’huile combinée avec l’usure de la coque font vieillir la boule rapidement après quelques dizaines de parties. C’est toute la perversité de ces changements car ils sont lents et difficiles à percevoir, vous vous adaptez au fur et à mesure. Vous commencez à laisser plus de quilles 10 et la boule réagit moins fort qu’avant. Il est temps de prévoir un entretien pour que la boule retrouve ses qualités d’origine.

Le dégraissage manuel.

Pour éviter que ces modifications arrivent trop vite, la première chose à faire est d’essuyer la bande de roulement de votre boule après chaque lancer pour enlever l’huile déposée en surface et l’empêcher d’être absorbée dans la coque. Utilisez pour cela une serviette en microfibres, ou mieux un pad microfibres, ou encore mieux un Shammy pad en peau. Après le jeu, avant de remettre votre boule dans son sac, dégraissez-la avec un dégraissant homologué USBC pour ne pas modifier la structure superficielle de la coque en utilisant des produits comme l’acétone ou des solvants. Ces actions vous permettront de retarder le passage au pro shop et de conserver l’efficacité de la boule plus longtemps.

Ensuite, il faut resurfacer et étuver la coque au bout de 60 à 100 parties pour qu’elle retrouve ses caractéristiques d’origine. Pour cela, contactez votre pro shop habituel.

Des études faites par l’USBC ont montré qu’une boule commence à avoir une perte de réaction à partir de 7 à 14 parties.

Les boules poncées ont tendance à perdre de la réaction plus vite que les boules polies.

Si vous retouchez la texture de la surface de votre boule avec un pad abrasif à gros grain (500 ou 1000) pour vous adapter aux conditions de jeu pendant les boules d’essai, sachez que vous devrez le refaire toutes les 3 parties et avec un grain plus fin (2000 ou 4000) toutes les 6 parties.

Le resurfaçage au Ball Spinner.

Le resurfaçage nécessite de commencer avec un gros grain (en général 500) pour créer des vallées et des pics qui donneront de la stabilité dans l’huile à la boule. Les étapes suivantes peuvent être diverses : terminer au 1000, ou passer au 2000 directement, ou au 4000 directement. Si la finition est prévue polie, les sauts de grain sont également possibles. Ces opérations ne font pas que restaurer la réaction de la boule, elles lui redonnent aussi un aspect de boule neuve.

L’étuvage.

L’étuvage permet de faire sortir l’huile emprisonnée dans les porosités de la coque. La boule perd de l’adhérence au fur et à mesure qu’elle se gorge d’huile et perd donc de l’agressivité. Le resurfaçage seul ne suffit pas, il faut l’associer à l’étuvage pour que la boule retrouve ses caractéristiques d’origine.

Les boules ne doivent pas être chauffées à plus de 130° Farenheit, soit 54° Celcius sous peine de faire remonter certains additifs en surface (comme le Plasticizer) et modifier la dureté de la surface. Si votre pro shop possède une étuve Rejuvenator ou Reviver ou Innovative Personal Revivor ou Jayhawk Detox.

Ne laissez pas vos boules au soleil ou dans le coffre de votre voiture ou devant la cheminée, la température doit être bien répartie et il ne faut pas chauffer trop fort trop vite ni trop longtemps pour éviter que le noyau chauffe et se dilate. Si le noyau se dilate, quand la coque va refroidir elle va se rétracter sur un noyau dilaté et vous risquez de faire craquer la coque à partir du point le plus faible de la coque (Bridge ou Pin trop près d’un trou). Ne chauffez pas plus de 20 minutes et si la boule est vraiment pleine d’huile, laissez-la refroidir une bonne heure avant de la chauffer à nouveau.

Ne mettez pas votre boule dans votre four domestique ou votre lave-vaisselle. Eventuellement utiliser un sèche cheveu sans l’approcher trop près de la coque et essuyez l’huile qui sort.

Le stockage.

Ne stockez pas vos boules n’importe où. Le froid et l’humidité peuvent les faire craquer aussi en particulier si vous les posez sur du carrelage ou du béton. Gardez-les à température ambiante sans grands changements de température. Ne laissez pas vos boules dans le coffre de votre voiture surtout l’été et l’hiver.

Dans vos sacs, enveloppez vos boules dans une serviette coton ou un Ball Carrier coton ou microfibres. Ne posez pas vos boules directement au fond du sac car il y a toujours des grains de silice présents qui rayent la boule (toujours au mêmes endroits). Ne faites pas rouler vos boules au sol, même sur les approches car il y a toujours des grains de silice apportés par les chaussures et vous aurez des « boules à clous » après, avec des grains plantés dans la résine de la coque.

 En respectant ces conseils, votre matériel durera et sera efficace plus longtemps.